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Les Parfums Louis Vuitton

Initié en 2016, le retour de la maison Louis Vuitton dans l’univers de la parfumerie est intervenu après 70 ans d’absence — résultat? Une collection olfactive éminemment inspirée, qui distille désormais autour de 11 compositions toute la métaphore du voyage… A la Louis Vuitton !

Louis Vuitton Et La Parfumerie: Voyage Des Sens

Nourries de l’ADN Louis Vuitton, les créations olfactives de la maison ne pouvaient qu’inspirer le voyage… Un voyage des sens qui, en nette filiation avec l’héritage ô combien révolutionnaire de la plus mythiques des maisons Françaises, appelle à inspirer le rêve et l’évasion.

L’Ancrage Louis Vuitton à Grasse

Si la maison Louis Vuitton liait déjà sa légende et sa quête de l’excellence à l’univers de parfumerie dans les années 20, c’est un drame survenu dans les années 50 qui mis un terme à ce patrimoine olfactif. Car déjà en 1928, la maison Louis Vuitton contait un brin de sa sophistication dans une composition au nom très poétique — Je, Tu, Il est bien le premier parfum estampillé du prestigieux monogramme LV. En 1946, Eau de Voyage compte pour être le troisième parfum de la maison.

Mais voilà que dans les années 1950, un violent incendie a détruit toutes les formules développées par les parfumeurs de la maison. Pas même une goutte pour en inspirer d’autres… Peut-être par découragement, la maison n’a ainsi cherché à retracer son histoire olfactive. Jusqu’en 2016 !

Les Fontaines Parfumées

Et c’est au maître parfumeur Jacques Cavallier Belletrud que la maison a choisit de donner carte blanche ! Lui même enfant de Grasse, et fils d’un parfumeur, Jacques Cavallier Belletrud a ainsi orchestré la composition de ces fragrances Louis Vuitton, entre tradition et technologie de pointe… Son point de départ? Nul autre que le domaine olfactif de la maison — un domaine baptisé Les Fontaines Parfumées.

Intérieur Les Fontaines Parfumées, avec au premier plan les fontaines à parfums ©Tina Hilier

« La propriété de Louis Vuitton à Grasse a été fondée en 1640, et nous avons reconstruit et réveillé ce qui dormait depuis 70 ans » précisait ainsi Jacques Cavallier-Belletrud, en 2016.

Désormais maison de parfum dédiée à la création olfactive pour les maîtres parfumeurs de Louis Vuitton, la bâtisse fut en effet rachetée en 2013 par le groupe LVMH. Ici se tient pourtant bien le berceau de la parfumerie de Grasse — un pays de roses et de senteurs que le parfumeur de la maison Vuitton connaît bien…

Ayant rejoint la maison en 2012, Jacques Cavallier Belletrud a pris le temps de développer les senteurs qui signent le retour de Louis Vuitton au coeur de cette tradition onirique.

Les sept premiers jus créés par le maître parfumeur ont en effet le génie des oeuvres muries : Rose des Vents, Turbulences, Dans la Peau, Apogée, Contre Moi, Matière Noire et Mille Feux.

Les Parfums Louis Vuitton

Les parfums Louis Vuitton ont bien le voyage en héritage. Jacques Cavallier Belletrud lui-même a sillonné les cinq continents — notant les senteurs qui chatouillaient ses sens; les nouvelles émotions, aussi !

Ainsi, les sept premières senteurs Louis Vuitton capturent en réalité ces aventures olfactives essentiellement solaires… Le parfum Rose des Vents, par exemple. Un véritable cri olfactif qui laisse surgir toute la légèreté féminine. Le parfum Apogée, lui, est une immersion dans la nature… Délicate et puissante !

Dans la Peau, quant à lui, est un parfum qui raconte le côté charnel d’une fragrance. Charnel aussi en tant qu’il évoque le cuir comme une infusion olfactive lié au cuir naturel de la Provence !

Le succès de ces 7 premiers contes fut tel, que la maison a continué à capturer dans d’autres essences l’esprit Louis Vuitton.

Aujourd’hui, les parfums Louis Vuitton se comptent au nombre de 11… 11 compositions parmi lesquelles des noms si enchanteurs comme Cœur Battant — une effluve qui invite à écouter son instinct et à vivre chaque instant passionnément.

Parmi elles encore, Attrape-Rêves — traduction ondoyante du fascinant phénomène naturel que sont les aurores boréales… Une composition d’autant plus surprenante que Jacques Cavallier Belletrud y a mêlé un  cacao aussi aérien qu’un voyage enchanteur !

Enfin, le dernier né de la collection en 2020, se nomme Heures d’Absence. « J’ai imaginé Heures d’Absence de Louis Vuitton dans cet esprit : rendre hommage au jasmin, à la rose et au mimosa de Grasse, avec une extraction exclusive au CO 2 très proche de ce qu’on sent en plein champ, et les réunir dans un champ de fleurs abstrait, comme lorsque le vent se charge d’odeurs. » Un fragrance aérienne et presque innommable donc, qui fige pourtant dans l’esprit un souvenir indélébile.

Comme une parenthèse que l’on souhaite éternelle, les parfums Louis Vuitton portent en eux la promesse éclatante que fait le voyage. D’autant que leur flacon, designé par Marc Newson, laisse par son minimalisme l’oeil rêver à tous les possibles !

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L’Eau de Rochas, Parfum Solaire Et Révolutionnaire

Le troisième parfum de la maison Rochas est surtout la première eau de cologne pensée pour la femme — un jus vibrant et délicat aussi solaire que révolutionnaire !

L’Eau de Rochas, Première Cologne Pour Femme De L’Histoire

Lorsque Marcel Rochas fonde sa maison de parfum et de couture en 1925, il chérit déjà l’ambition d’en révolutionner les codes, et le chic ! D’abord installée sur la mythique rue du Faubourg-Saint-Honoré, avant de prendre ses quartiers au 12 avenue Matignon, une dizaine d’année plus tard — la maison Rochas trouve rapidement sa clientèle. Et quelle clientèle !

Marlène Dietrich, Joan Crawford ou encore la duchesse de Windsor. Les élégantes du monde entier trouvent en effet dans sa couture épurée mais éminemment raffinée l’écho d’une féminité très sophistiquée. Moins dramatique que d’autres maisons, la mode à la Rochas est en effet une affaire de féminité qui éclot au détour de dentelle et autres tulles.

C’est ainsi que le premier parfum de la maison fait écho à cette femme qui, à en croire Marcel Rochas, s’incarne à merveille dans la pétillante Hélène Rochas. Sa troisième épouse devient sa muse et, en 1944, c’est au maître-parfumeur Edmond Roudnitska que l’on confie la compose de cette personnalité olfactive. On doit notamment à ce nez hors pair la création d’Eau sauvage, en 1966, et de Diorama, en 1948.

Hélène Rochas

Baptisé ‘Femme’, ce premier parfum Rochas connaît un grand succès. Mais avec la disparition de Marcel Rochas, c’est bien à Hélène Rochas que l’on doit l’introduction du plus révolutionnaire des parfums Rochas.
A la tête du département des senteurs de la maison, elle impulse bien la composition de l’Eau de Rochas. La première Cologne pour femme de l’histoire de la parfumerie.

L’Eau de Rochas, Un Parfum Iconique

Les mots mêmes de la maison Rochas capturent tout ce qui fait la fulgurance de cette senteur vivante, fraîche et délicate. « Pour la première fois, une eau de Cologne s’adresse aux femme. Dans cette infusion d’agrumes et de verveine, flottent des fleurs fraîchement cueillies – jasmin, narcisse, rose – au sillage éblouissant. L’Hédione, une molécule de synthèse intelligente, propulse le sillage comme une cascade cristalline qui électrise les sens. Le fond chypré plus opulent mêlant mousse de chêne, de myrrhe et de vétiver, donne de la profondeur à l’ensemble et véhicule cette fraîcheur si particulière plus longtemps, sans jamais l’altérer. »

Composée en 1970 par Nicolas Mamounas, la fragrance tient en effet une place particulière dans la mémoire olfactive — l’équilibre parfait entre ces notes aromatiques distille tout le luxe raffiné propre à la maison Rochas.

50 ans plus tard, cette Eau de Rochas trône encore sur les coiffeuses des femmes éprises de liberté et d’élégance. Et c’est toujours dans cette bouteille sculpturale au design minéral que se love ce jus pourvu de tant de beauté !

Imaginée par Serge Mansau en 1970, la bouteille Eau de Rochas traduit en verre massif la fougue qui s’en échappe — un cabochon comme un roc ruisselant évoque l’éclaboussante fraîcheur vivante de cette eau dont les accords sont, finalement, hors du temps.

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L’Iconique Panthère De Cartier Inspire Le Premier Podcast De La Maison

A partir du 12 Novembre 2020, l’illustre maison Cartier initie ‘Inspire…’ — une série de podcast olfactif qui enchante autant que l’icône qui, justement, en inspire le premier épisode.

La Panthère De Cartier: L’Icône Multiple De La Rue de La Paix

On lui doit les atours les plus légendaires de la maison, et le style audacieux de ces bijoux mêlant comme nuls autres les pierres, les couleurs, les formes et les genres ! Jeanne Toussaint, surnommée la panthère, fut en effet la directrice de la création Cartier, de 1933 à 1970. On lui doit le bijou panthère, et le célèbre pied de nez joaillier au Paris occupé.

Oiseau libéré de Cartier, Métaphore de l’Occuptation puis de la Libération

Autant de décennies qui lui ont suffit à imposer à la Place Vendôme sa vision envolée de la joaillerie — d’autant que chez Cartier, ‘Le Roi des joailliers et joaillier des Rois’ comme on le surnomme, nombre d’éléments esthétiques appartenant à son répertoire relèvent directement de la personnalité de Jeanne Toussaint.

Ainsi, lorsque la maison de la rue de la Paix édite son premier parfum, en 1987, c’est à la Panthère qu’elle dédie ce jus exceptionnel !

Aujourd’hui qu’une pandémie mondiale oblige certains sens à se tarir, la maison Cartier prend le parti de les raviver pour mieux les ravir… La série de podcast ‘Inspire’ se veut ainsi expérientielle: en prenant pour point de départ la composition olfactive Cartier, la maison invite bien à l’intimité d’une conversation sur le pouvoir émotionnel des odeurs…

Animées par Mathilde Laurent, le parfumeur de la maison, ces conversations invitent des amis de Cartier, des artistes, musiciens, acteurs, historiens, biologistes et des spécialistes de l’olfaction… Pour mieux encore sentir et faire ressentir la grandeur de ces eaux ô combien séduisantes !

Le premier épisode donc, Une Panthère, pose le ton de cette expérience sonore et olfactive inédite. Car en parallèle de la diffusion, une campagne d’échantillonnage en ligne permettra en effet de vivre pleinement la (re)découverte de cette olfaction, inégalable vecteur d’émotions !

Dans ce premier épisode, Mathilde Laurent discute ainsi la figure de La Panthère si chère à Cartier — une figure dont le joaillier restitue le mouvement, tandis que le parfumeur reconstitue l’aura…

Pour discuter de cet imaginaire, Mathilde Laurent s’entoure de Khatia Buniatishvili (pianiste et ambassadrice Cartier), Nicolas Maury (acteur et réalisateur), Elisabeth de Feydeau (historienne du parfum), Norin Chai (vétérinaire en chef de la Ménagerie du Jardin des Plantes à Paris. Co-animateur de l’émission Les Pouvoirs extraordinaires des animaux), et Constance Arnoult (actrice et créatrice de contenus culturels).

Une heure de conversation où se laisser emporter… Ici.

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Le Coffret Exclusif « Beige Et Les Maisons d’Art » Signé Chanel, Lemarié Et Baccarat

Second chapitre des collaborations initiées entre la maison Chanel et les Métiers d’Art qui lui sont affilés — un coffre exclusif teinté du génie Lemarié qui sert d’écrin au parfum « Beige Et Les Maisons d’Art.

La collection Les Exclusifs de Chanel a déjà cela d’exceptionnelle qu’elle capture dans une série de parfums les éléments clé de la grammaire et de l’histoire de maison fondée par Coco Chanel. De l’inspiration Russe en passant par le Jersey, le Coromandel et le 31 Rue Cambon… Chacun de ces parfums raconte la fulgurance qu’un lieu, une matière, une date ou un objet a suscité chez Coco Chanel.

Alors quoi de mieux pour honorer plus encore ces fragments de l’inspiration de l’une des femmes les plus modernes de son temps que d’y allier les savoir-faire légendaires des Métiers d’Art Chanel?

Car les savoir-faire qui composent aujourd’hui ce que l’on nomme les Métiers d’Art Chanel doivent leur survie même à l’intelligence artistique de son successeur, Karl Lagerfeld. C’est lui qui, dès 1985, prend fait et cause pour ces talents inouïs alors en perdition. La maison Chanel les acquiert un à un pour mieux sauvegarder et souligner le sublime de leur artisanat au contact de la grammaire Chanel.

Ainsi, le lancement des parfums Les Exclusifs de Chanel en 2006 s’est accompagné d’une première pièce d’exception — un coffret du parfum Coromandel fut sublimé par les maisons Goossens et Lesage, en 2019.

Cette fois, le second chapitre des collaborations initiées entre la maison Chanel et les Métiers d’Art forge un écrin d’exception au parfum Beige. Le parfum, imaginé par le nez Olivier Polge, Parfumeur Créateur de la maison, traduit en poésie olfactive toute la délicatesse que le Beige de la plage de Deauville a inspiré à Coco Chanel.

Ce beige désormais intrinsèquement lié aux icônes de la maison — à commencer par les souliers bi-colore imaginés en 1957 par la maison Massaro. Ce beige qui habille ou ponctue la couture manifeste de Coco Chanel — ce beige dit Beige Chanel est plus pour Coco… « Je me réfugie dans le beige parce que c’est naturel » aimait à dire Gabrielle Chanel.

Cette fois, le Coffret exclusif « Beige Et Les Maisons d’Art » fut tapissé par la maison Lemarié. Autour de cet artisanat si raffiné, l’écrin adopte la douce texture des plumes, travaillées en camaïeu de brun, pour mieux évoquer la douceur moelleuse et réconfortante de la couleur beige.

Quant au parfum capturé dans une bouteille taillée par le génie du cristal Baccarat, Olivier Polge en parle comme d’une « fragrance sensuelle. Un bouquet de notes éclatantes d’aubépine, de freesia et de frangipanier, souligné de notes miellées et enrichi d’absolus de jasmin exotique et de rose de mai dans leur expression la plus noble et la plus concentrée. Un souffle voluptueux de pétales blancs et d’or blond. »

La bouteille adopte un geste plus sensuel encore grâce à la technique traditionnelle du baudruchage initiée en 1764 — un geste précieux qui consiste à appliquer la fragrance à partir de ce cabochon… Geste aujourd’hui réservé aux extraits des Parfums Chanel !

Evidemment, ce coffret « Beige Et Les Maisons d’Art » ne pouvait que relever d’une pièce de collection — tiré à vingt-cinq pièces numérotées, il s’acquiert dès à présent dans quelques boutiques Chanel. Et sur le site de la maison aux deux C.

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Parfum Iconique, Ambre Sultan De Serge Lutens

C’est un parfum rond et enveloppant — une senteur envoûtante qui marque les sens et l’esprit. Cette senteur, c’est Ambre Sultan, un parfum à contre courant.

Le Rêve Arabe De Serge Lutens

1968. Un voyage au Maroc, des souvenirs rapportés, une ambiance et un sentiment intense qui marquent les sens… Serge Lutens ne se doutait pas que ce voyage le conduirait, presque 30 ans plus tard, à composer l’un des parfums le plus iconiques de la parfumerie Française.

« En 1968, j’ai fait un voyage au Maroc durant lequel j’ai écumé les échoppes de sorcellerie et d’épices. J’y ai trouvé un petit morceau de cire que j’ai gardé, que j’ai toujours. Je n’avais pas du tout envisagé d’en faire un parfum… »

Ce bout de cire est un ambre — son effluve qui va le guider, à l’heure où les maisons produisent à foison des parfums sucrés et fleuris.

Serge Lutens raconte: « Vous sentiez un parfum, c’était une soupe. On sentait la femme sexy ou bien la femme qui tient des dossiers. Pour l’homme, c’était la panoplie de Zorro. Avec Ambre Sultan, je voulais sortir des Adam et Ève du marketing. »

Et c’est un rêve arabe qui vient contrecarrer le conformisme d’alors. Comme tient à l’affirmer Serge Lutens, Ambre Sultan est un parfum « arabe et non pas oriental. »

Le Parfum Qui Va A Tout Le Monde

Dessiné par Serge Lutens lui même, le flacon contient une eau sensuelle et troublante. Troublante en ce qu’elle n’est ni destinée aux hommes ni destinée aux femmes.

Envoûtant, Ambre Sultan est le parfum qui va à tout le monde. « Il y a mille façons de porter du parfum, de l’effacement le plus total jusqu’aux bas couture et talons. C’est le grand écart entre le maquillage politesse et la séduction extrême des fards baudelairiens. »

Produit depuis 1993, il marque un souvenir. Il envoûte l’esprit autour d’une composition chaude et magnifique. En tête, laurier et myrte ouvrent sur les notes de coeur composées par la cannelle, le cumin et la coriandre. Sur le fond, c’est un arpège d’éléments propre à la culture arabe… Benjoin, patchouli, santal, labdanum, baume tolu, styrax, ambre gris  et mousse d’arbre…

Un délice luxueux et intime à la fois, Ambre sultan règne sur le Palais-Royal, à Paris. Une boutique singulière et préservée de tout, à visiter comme on voyagerait cet ailleurs que distille Ambre Sultan.

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Le Miss Dior, Parfum d’Optimisme Et Féminité

S’il fallait donner à la couture Dior une senteur, ce serait le parfum Miss Dior — un sillage frais et floral, un classique universel.

Le Parfum De La Femme Dior

1947. Christian Dior démode tout ce qui se faisait à son époque, renouant avec l’aisance et l’abondance d’avant-guerre. Avec son New Look et ses silhouettes féminines, Dior redonne à Paris son rang de capitale de l’élégance.

Et alors que ses premiers looks redéfinissent la silhouette de la femme, il donne aussi à la femme une senteur à leur hauteur. « Voilà pourquoi je suis devenu aussi parfumeur, pour qu’il suffise de déboucher un flacon pour voir surgir toutes mes robes. » Le couturier vient de créer une senteur, toujours sans nom. Une première fragrance de la maison, encore à l’état de prototype, mais totalement aboutie, Dior choisit d’en parfumer les salons lors de ses défilés. Philippe Le Moult, directeur des relations institutionnelles chez Dior, en charge de son patrimoine, raconte… « Des litres en sont vaporisés aux clientes pendant les semaines que durent les défilés. »

En décembre 1947, quelques mois après sa présentation, 283 exemplaires de ce premier flacon hyperluxueux (toujours sans nom) sont commercialisés. Taillé en cristal de Baccarat sous forme d’amphore, dessiné par Fernand Guéry-Colas… Comment est-il devenu le Miss Dior?

Une journaliste familière de la maison Dior dans les années 1940 et 1950, Alice Chavannes de Dalmassy, rapporte comment lors d’une réunion, alors même que Christian Dior et Mitzah Bricard , méditaient profondément ce sujet, la sœur de Christian fit une entrée impromptue. Descendant doucement les grands escaliers, c’est vers lui qu’elle regarde quand Mitzah la voit et annonce, « Tiens voilà Miss Dior. » Christian, inspiré, s’exclame  : « Miss Dior! C’est mon parfum  ! »

Le Miss Dior, Une Allure Olfactive

Christian Dior souhaitait un parfum frais mais sensuel, jeune mais indémodable: un parfum qui sent l’amour. Ce délicat parfum, c’est dans les Jardins de Granville qu’il trouve son point de départ. Inspiré du Crêpe de Chine de Millot, un chypre puissant d’aldéhydes et d’acetate de styrallyle, l’accord est repris dans le Miss Dior avec en plus du galbanum pour accentuer l’effet de « l’acetate ».

Quand Chrsitian Dior en fait lui-même la description… « Miss Dior est léger, frais et vif, depuis les premières notes de galbanum et de gardenia, rehaussées par l’impertinence de la sauge. Puis, s’enroulant dans l’espace parfumé, le charme insaisissable du jasmin, de la rose et du néroli se mêle aux envoûtantes harmonies du patchouli et du ciste-labdanum, tandis que la chaleur veloutée de la mousse de chêne s’attarde dans l’air. »

Miss Dior est une créature, une attitude, une allure et finalement une façon d’être. C’est une autre Parisienne que le couturier veut capturer dans cette essence… Un Paris libéré, un Paris plus jeune, plus fou; ivre de jazz et affranchit de l’avenir. Miss Dior a toute l’audace de Catherine. C’est pour la France que Catherine Dior s’est battue; c’est pour retrouver ce Paris qu’elle s’est engagée durant la Seconde guerre dans la Résistance.

Secrète et discrète, elle est déportée le 15  août 1944 dans le dernier train prenant la direction du camp de concentration de Ravensbrück. Durant neuf mois, torturée, elle ne livrera aucun des noms de ses camarades. Le 28  mai enfin, elle rentre en France. Revenue des camps marquée, sa présence, si chère au cœur de son frère de douze ans son ainé, sera le ressort de cet hommage olfactif.

Mademoiselle Dior, c’est avant tout Catherine. Miss Dior apostrophe le passant comme le ferait l’enthousiasme de la jeunesse. L’impact pareil à une poussée de vitalité qui rend le pas plus certain. Sûre d’elle, pressée jusqu’à l’impertinence, mais exhalant un chic fou, c’est ça, Miss Dior !

C’est ainsi que se fait en chacun le souvenir de ce parfum que Dior voulait comme l’esprit du son temps. Une odeur d’herbe très verte, relevée de feuillaisons printanières aux fleurs rieuses. Comme une valse impromptue qui enfin prend place sur les pavés.

Pleine de vie, délicate, la senteur est ainsi incarnée par Natalie Portman dans des campagnes devenue non moins iconiques. Le film Miss Dior Chérie de Sofia Coppola.

L’hymne à l’amour d’Emmanuel Cossu. « Pour moi, le parfum, ce n’est pas un quotidien, c’est une certaine façon de s’habiller » précise Natalie Portman. Une fragrance intemporelle qui symbolise un charme à la française.

Le tout capturé dans une bouteille revisitée en 1950 par Christian Dior lui-même… Il dessine un flacon « coupé comme un tailleur. » Un motif pied-de-poule, coulé dans du verre massif, un nœud Fontanges  pour en enserrer le col, le flacon iconique apparaît alors dans sa version définitive.

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J’Adore De Dior, Icône De La Parfumerie

Jean Cocteau disait de Dior: « Un nom magique (qui) combine Dieu et or . » Le parfum J’Adore a fait de l’or une effluve magique et enivrante.

L’Histoire Du Parfum J’Adore de Dior

L’histoire du parfum débute en 1999 lorsque la maison Dior, sous l’impulsion de Sabina Belli, alors directrice marketing international de Parfums Christian Dior, mandate le nez Calice Becker pour réaliser la nouvelle senteur de la maison.

La seule contrainte? Celle de respecter la diorness. Autrement dit, la féminité, l’élégance et l’émotion des femmes Dior. C’est l’une des premières compositions de Calice Becker pour Dior. Ce faisant, elle décide de rendre hommage au couturier-fondateur, disparu en 1957.

Lui était convaincu que «  les fleurs (après les femmes) sont les créations les plus divines.  » Fidèle à la vision de Christian Dior, Calice Becker rompt alors avec les codes olfactifs des parfumeurs de la décennie et initie le genre floral fruité… « comme les bouquets de fleurs qui accompagnent toujours les rites de passage féminins, tels que le mariage » précise le nez.

Celle qui fut maître parfumeur chez Balmain et Tommy Hilfiger a voulu capter l’émanation d’un bouquet floral, flatté par une douce et pesante lumière solaire.

Pour se faire elle forge le coeur à partir du mariage entre la violette de France, le Champaca (sorte de magnolia d’Inde à odeur fraîche et fruitée) et l’orchidée cristallisée. En fond, une note de musc de mûre épouse de manière suave le bois d’amarante. Obtenue par un procédé de Haute Parfumerie, la distillation, Calice Becker fait jaillir l’essence éclatante et délicate de la fleur.

Le flacon est confié quant à lui à Hervé Van der Straetenle. L’ancien joaillier s’inspire alors des des colliers Massaïs que John Galliano a fait défiler pour la collection Automne/hiver 1997. Sensuelle, la bouteille prend la forme d’une amphore de verre, un écho à la première bouteille Miss Dior. Il raconte avoir eu comme idée « une goutte très épurée et beaucoup d’or. L’or symbolise l’éternité, la chaleur, le soleil et la sensualité. »

Plus Iconique Que Le N°5?

Un an après sa sortie, baptisé d’une exclamation très Française, J’Adore est commercialisé en édition limitée à 500 exemplaires avec un flacon en cristal et fils d’or réalisé par Baccarat. Tout comme Miss Dior avant lui, l’édition très spéciale suit la commercialisation du nouveau parfum…

Et c’est son nom qui va contribuer à faire de ce parfum l’étendard d’une nouvelle parfumerie. J’Adore,  un nom « qui peut se dire dans toutes langues et dans lequel on entend or et Dior » rappelle Sabine Belli. John Galliano lui même y trouve un souvenir…

A son arrivée à Paris,  très timide et parlant très mal Français, John Galliano ne connaissait que cette formule, « J’adore, j’adooore! »

Deux ans plus tard, J’Adore rafle la première place des ventes au mythique n°5 de Chanel. Sans doute aidée par une campagne de publicité devenue elle-même une icône du genre, avec Carmen Kass dans un bain d’or.

Charlize Theron, là encore sous l’objectif de Jean-Baptiste Mondino, sensuelle et divine.

Une effluve qui a le pouvoir d’habiller d’or tout corps qui la côtoie. Des essences rares pourtant si chaleureuses, c’est en deux mots l’attitude Dior.

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Bleu de Chanel

Comment fut pensé le meilleur parfum pour hommes? Demandez à Chanel!

Bleu de Chanel Une Couleur, Une Odeur

Il est une couleur incontestablement profitable à l’imagination; le bleu est insondable, le bleu est infini, le bleu est profond. Le bleu est frais comme la nuit à peine tombée, aussi enjôlant qu’une étendue d’eau, variant du ciel d’hiver au cobalt zénithal, le bleu est tout proche de l’ombre, le dernier degré avant le noir absolu.

Gabrielle Chanel affectionnait tout particulièrement ce marine intense, autant que le blanc, le beige ou le noir. Il fait partie des codes de la maison de la rue Cambon. En 2010, les laboratoires Chanel éditent ainsi un parfum de liberté, sans doute le meilleur parfum pour hommes : le Bleu de Chanel. Une eau comme une ode à la liberté d’improviser, composée pour un esprit masculin qui, à chaque pas, écrit le scénario de sa vie.

Le Parfum Est Signé Coco Chanel

En 2014, Jacques Polge propose une nouvelle interprétation de la fragrance. Une variation intense qui s’inscrit dans la filiation tout en foulant un territoire ambré et sensuel. Comme si le bleu se nourrissait à présent de la lumière du soir.

Cette autre balade olfactive et visuelle, baptisée Eau de Parfum, ne se contente pas de concentrer dans une nouvelle formule les ingrédients clé de la première. D’emblée plus enveloppante, plus ronde aussi, l’Eau de Parfum Bleu de Chanel conforte un homme d’une extrême liberté. L’homme Chanel est à l’image de Coco: un homme fort et déterminé, débordant de confiance en lui, chez qui la fragilité reste un secret… N’est-ce pas toute la puissance du caractère de Gabrielle ?

Et si le parfum Bleu de Chanel est si charmant, c’est qu’il puise sa fraîcheur en Méditerranée, dans les champs d’agrumes de la Calabre, dans le feuillage des herbes aromatiques, au cœur des racines de vétiver, dans le fusant du bois de cèdre, et l’onctuosité du bois de santal…

Mais cette fois, les bois ambrés, presque veloutés, prennent le dessus sur la fraîcheur aqueuse et aromatique. L’Eau de Parfum Bleu de Chanel est une émotion vive et soudaine. Au frisson que provoque son effluve, c’est l’écho des bois qui résonne en cœur. En notes de fond, un cèdre aride oxygène et déleste la formule.

Dans ce sillage, le bois de santal de Nouvelle-Calédonie s’amorce comme une musique lointaine : la fraîcheur fuse ! C’est que l’Eau de Parfum Bleu Chanel clame une sensualité virile. Irrésistible, elle donne envie de se rapprocher de la peau, de sentir au plus près ce chant charnel. Elle est une fraîcheur insoumise, aiguë et rémanente… L’étendard olfactif de l’anticonformisme masculin. Evidemment signé de la maison de Coco Chanel.

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Terre d’Hermès, La Sensualité D’Un Parfum

Un parfum concocté en 2006 qui, 13 années plus tard, trône au panthéon des icônes. C’est que Terre d’Hermès a insufflé une nouvelle vision de la masculinité.

Ni sucré, ni poivré. Le parfum Terre d’Hermès tient des boisés, épicés. Et c’est là qu’il tire toute sa force. Car lorsque Jean-Claude Ellena s’est vu confier la mission d’élaborer une nouvelle senteur, le nez attitré d’Hermès a cherché à lier l’authenticité et l’émotion suscitées par une telle maison. Il va alors puiser du côté de la littérature de Jean Giono tout l’équilibre de l’homme, façon XXIème siècle.

Connu pour ses histoires mêlant monde provençal et saveurs Italiennes, Jean Giono inspire à Jean-Claude Ellena une histoire… « C’est une histoire, avec des personnages, une mise en scène d’émotions olfactives » confie-t-il plus tard à propos de la senteur. Son mantra? Terre d’Hermès se doit d’être un parfum « direct, franc, lisible » — un sillage qui sied à merveille l’homme Hermès… « A la fois simple et complexe, tendre et déterminé, rêveur avec les pieds sur terre » précise Jean-Claude Ellena. Et le résultat tient à la marque de fabrique du nez.

Terre d’Hermès est cette fragrance terreuse qui, sur des notes de tête, joue de l’accord entre pamplemousse, bergamote, baies roses. En son coeur, le poivre noir s’équilibre sur les effluves de géranium avant de s’envoler, ensemble; tous titillés par le vétiver ! Cèdre et benjoin viennent compléter cette composition. «  Aujourd’hui, je crée avec moins de 200 matières, quand les parfums en contiennent communément 1 000 ou 1 500  » précise là encore Jean-Claude Ellena. Et il est vrai que son style olfactif sied bien au luxe d’Hermès.

Terre d’Hermès porte en lui cette élégance discrète devenue quasi-synonyme de la maison du 24 rue du Faubourg Saint-Honoré. Une densité et une profondeur minérale qui en ont fait l’un des parfums les pus vendus au monde. Il faut dire que l’homme qui porte le Terre ne peut que répandre à chaque pas sensualité et éclat. Une sorte d’incarnation de l’idéal masculin, concoctée autour d’éléments naturels célébrant la beauté époustouflante de la Nature. Et pour capturer ce jus, étonnant car puissant, c’est à Philipe Mousquet que l’on confia la réalisation du flacon.

Un flacon où Philippe Mousquet, alors designer pour Hermès, parvint à remettre en perspective la structure attendue — l’idée? Le fond d’une bouteille moulé en forme de lettre « H » laissant une empreinte visible… De la même façon que le parfum laisse une trace dans les esprits. Un héritage que Christine Nagel, qui a succédé à Jean-Claude Elena en 2016, se charge de faire perdurer. Un peu comme Hermès fait perdurer son style impeccable, par delà les modes et les saisons. C’est ça, le chic avec un grand H.

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Le Parfum Angel Par Mugler, L’Icône Irrésistible

Thierry Mugler voulait «  un parfum qui pourrait avoir une résonance commune à tout le monde, quelque chose proche de la tendresse et de l’enfance.  » L’icône Angel est ainsi née, non sans péripéties.

C’est l’histoire d’un parfum aussi connu qu’apprécié. Aussi gourmand que sexuel. Cette senteur n’est autre que celle imaginée par Thierry Mugler, couturier ô combien avant-gardiste; puisant dans le futurisme une grammaire folle mais désirable ! Dans les années 1990, alors au sommet de son art, le designer entreprend de créer un parfum comme nul autre mais, un parfum qui résonnerait en chacun comme une odeur si familière qu’elle en devient insaisissable.

L’idée est là. Seulement, peu de talents de l’industrie de la parfumerie ont l’audace des créations de génie. C’est l’impulsion par le nez Olivier Cresp que ce projet aboutit; il raconte: « J’ai passé deux heures à discuter avec Thierry Mugler. Il m’a parlé des goûters qu’il prenait chez sa grand-mère, des madeleines qu’il trempait dans son chocolat, puis des fêtes foraines et des barbes à papa. »

Plus de 600 essais furent nécessaires à Olivier Cresp avant d’aboutir à cette fragrance ! En tête, kiwi, cassis et mandarine — vif et pétillant. En notes de coeur, les fruits de la passion. Puis viennent les notes de fond: patchouli, caramel, cacao, héliotrope, miel et vanille — le côté suave de l’icône. Oui, Angel de Thierry Mugler est bien une icône de la parfumerie. Aussi vendu que le N°5 de Chanel ou le J’adore de Dior, Angel a cela de différent qu’il reste en tête à la manière d’une gourmandise. Douce et sensuelle.

Pour capturer ce jus volontairement charnel, Thierry Mugler veut un écrin à la hauteur de sa mode. Un flacon futuriste qui reprend l’un des grigris du designer — l’étoile. Mais celle-ci est bleue, et plate. Or, là encore, aucun verrier n’est prêt à fabriquer une telle bouteille. Seules les verreries Brosse acceptent de relever le défi. Deux ans de recherches parvinrent à mettre au monde un flacon comme un fétiche — un objet original et hypnotisant. A la hauteur du jus Angel. Irrésistible et voluptueux, le parfum Angel de Mugler jouit d’une aura franchement désirable… Incarnée par Jerry Hall, Eva Mendes ou plus récemment par Georgia May Jagger.