« Cette collection se définit par la volonté de détourner Dior, de le bousculer » indique-t-il. Son dessein : écrire « un nouveau récit ». Au cœur du musée Rodin, les invités papillonnent sous la cascade d’un jardin suspendu, composé de centaines de fleurs aux couleurs fluorescentes et surréalistes. Si les fleurs continuent d’inspirer le créateur, son intervention, elle, se fait tout autre : exit les tons pastel et les proportions corolles, Raf Simons est bien décidé à déterminer sa propre expérimentation de la mode de Christian Dior. L’idée : transfigurer cet ADN au contact d’un jeu sur l’artificiel et le réel, sur le passé et le futur. De cette façon, il décline une réinterprétation du New Look qui, au prisme de cette dialectique, dialogue entre deux modernités bien distantes dans leur expression. Ce qu’il désire : « qu’on ne sache pas exactement d’où viennent ces femmes, ni où elles sont, mais qu’elles existent dans un espace en mutation, où tout semble possible ».
Le tailleur-bar, Christian Dior l’avait imaginé en 1947 ; il le présente à son premier défilé haute-couture. Cette année, les gimmicks classiques de la griffe sont réinvesties, lors même que l’ADN des codes de la maison est détourné ou disséqué dans le seul but d’obtenir des silhouettes inédites. Notamment repéré : un tailleur bar à la proportion inversée qui arbore toujours le plissé. Si la jupe n’est plus associée à la veste-bar, le plissé lui, subtilement s’y glisse au dos. De la veste-bar aussi les basques sont éliminées alors que la taille est relevée sur les côtés ; au dos des vestes, des imprimés fleuris découpés en bandelettes et composés de façon architecturale. Un travail méticuleux des plis accordéon fait penser à ses tableaux où le motif général apparaît ou disparaît au fil des mouvements du corps. Une conception qui l’ancre dans une silhouette moderne, mystérieuse et contemporaine qui se veut le reflet d’idées nouvelles. Du « Trans Dior » qui, par-delà le respect du passé, rappelle que l’avenir ne se fait pas attendre.
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