Le mois de la Fashion Week Printemps/Été 2024 a célébré un retour audacieux à l’élégance, mêlant héritage iconique et twist contemporain dans des collections innovantes !
Chanel PE 2024 : Tweed, Chaînes et Perles Emblématiques
Dans la collection Printemps/Été 2024 de Chanel, Virginie Viard capte l’essence d’un été sur la Riviera, avec pour fil rouge la Villa Noailles, centre artistique et mondain lové dans le sud de la France.
Gabrielle Chanel et Marie-Laure de Noailles filent elles-mêmes une histoire de mode, d’art et une vision commune… Marie-Laure de Noailles, vêtue de tailleurs Chanel dont elle détenait 40 déclinaisons, principalement en noir, trouve une résonance dans la quête constante de l’épure de la créatrice Chanel.
Tout comme l’anticonformiste Coco, Marie-Laure de Noailles partageait un penchant pour la provocation. En 1932, elle est parmi les premières à embrasser la collection audacieuse de bijoux en diamants lancée par Gabrielle dans l’élan de contrer la crise économique, et elle s’affiche dans Vogue, ornée d’un clip étincelant de plumes…
Virginie Viard revisite ainsi le tweed signature de Chanel à l’aune de cette personnalité de l’histoire; créant des caftans décontractés, apportant une touche contemporaine au matériau traditionnel !
L’usage emblématique des perles et des chaînes se fait également remarquer, mais avec une finesse qui s’écarte de l’extravagance des années 80 de Karl Lagerfeld.. Plus subtile, la collection met ainsi en avant des sandales plates, des pièces inspirés des pyjamas et des maillots de bain avec des couvertures de plage faussement capées — reflet de cette recherche de confort, d’élégance et de légèreté.
Hermès PE 2024 : Luxe Discret
La collection Printemps/Été 2024 pour Hermès par Nadège Vanhee-Cybulski perpétue, elle, l’essence du “luxe discret” qui caractérise la maison !
Les teintes spécifiques à Hermès, comme le Rouge H pour le bordeaux et l’Étoupe gray pour le putty, habillaient des silhouettes au chic magistral. L’artisanat du cuir, un pilier d’Hermès, est évidemment sublimé dans des détails comme le zig-zag en cuir sur les robes et l’utilisation de bandes fines de peau d’agneau dans la maille — une technique spécifique à la maison Hermès.
Valentino PE 2024 : Blanc Valentino
La collection Printemps/Été 2024 de Valentino, présentée par Pierpaolo Piccioli à l’École des Beaux-Arts à Paris, offrait une pléthore de styles, reflétant différentes sensibilités, humeurs et cultures – des costumes et des vestes bien coupés, aux robes en soie fluides et vêtements décontractés comme des surchemises et des jeans.
L’élément clé de la collection, c’était l’introduction de robes réalisées avec une technique de broderie découpée, créant un effet de cage composé de fleurs, d’oiseaux, de feuilles de vigne ou d’ananas reliés…
Et lorsque l’on sait que la maison Valentino est reconnue pour son artisanat exquis, on ne peut qu’applaudir la filiation de ces codes !
Dior PE 2024 : Princesse Punk
La collection Dior de l’été prochain puise dans des images fortes de femmes rebelles et puissantes, comme Ingrid Bergman ou Maria Callas, pour explorer les thèmes de sorcellerie et de rébellion… Et une collection Dior fait forcément référence aux codes signatures introduits par le couturier-fondateur.
L’incarnation sur le podium ? Une collection qui mélange des influences des années 40 et 50 avec une esthétique plus punk.
Maria Grazia Chiuri revisitait notamment la mythique veste Bar avec une taille un brin plus relâchée et un ourlet effiloché — offrant une version plus punk de ce classique de la couture !
Balenciaga PE 2024 : Normalité
Dans la collection Printemps/Été 2024 de Balenciaga, Demna Gvasalia introduit des silhouettes théâtrales, une signature de Balenciaga. Des silhouettes taillées autour d’un tailoring imposant, des hoodies surdimensionnés, des jeans, des manteaux en cuir sinistres et un motif camouflage militaire…
Une esthétique “rough” que Demna préfère à une approche plus sage de la mode, tient aussi d’un hommage à l’héritage de tailoring structuré de Balenciaga !
Clou de ce show, la lecture d’Isabelle Huppert d’un texte écrit sur la confection d’une veste, mise en lumière dans la bande-son du défilé — de quoi souligner l’importance et la complexité de l’artisanat dans la mode.
Louis Vuitton PE 2024 : Voyageur
Pour la collection Printemps/Été 2024 de Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière a transporté son public sur l’Avenue des Champs-Élysées, se servant du nouvel espace Louis Vuitton en cours de construction pour écrin d’une collection à l’historicité bien marquée !
L’essence du voyage, inhérente à l’ADN de Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière l’a exprimé dans ces pièces faciles à porter, fluides et faites pour les femmes en mouvement.
Saint Laurent PE 2024 : Saharienne en Vedette
L’ensemble de la collection Saint Laurent de la saison prochaine repose sur une pièce clé du vestiaire YSL : la veste Saharienne ! Une simplification radicale qui mettait en vedette une élégance toute parisienne.
De ce classique du vestiaire, Anthony Vaccarello a choisi de le simplifier en éliminant les lacets croisés, mettant ainsi en avant une silhouette épurée et fonctionnelle de l’icône.
Balmain PE 2024 : Opulence Parisienne
Dans cette collection Printemps/Été 2024, Olivier Rousteing rend hommage à l’essence même de la maison Balmain en revisitant certains de ses codes iconiques…
Le tailleur est mis en avant, avec une mention spéciale pour les blazers à boutons dorés et les robes bien coupées, renouant avec la tradition de la maison datant des années 1950 et 1990. La silhouette structurée, accentuée par des épaules prononcées, rappelle la signature stylistique Jolie Madame de Balmain… Un mélange d’élégance et de puissance.
Fendi PE 2024 : Vacances Romaines
Pour la collection Fendi Printemps/Été 2024, le directeur artistique Kim Jones a distillé dans des silhouettes toutes italiennes une insouciance romaine…
Et c’est notamment la collection Fendi par Karl Lagerfeld de 1999 qui servait de fil rouge ! On remarquait ainsi la réintroduction de l’imprimé puzzle double-F des années 90, ici associé à une matière tricot luxueuse et allurante.
A noter, aussi, des versions plus petites et inédites des sacs iconiques de la maison — le Baguette, et le Peekaboo !
Prada PE 2024 : Retour à l’Artisanat
Cette saison, Miuccia Prada et Raf Simons visaient à mettre l’accent sur l’art et la technique de la mode — ils ont ainsi voulu démontrer l’excellence artisanale de la maison Prada.
Le résultat ? Des matières folles de dextérité comme velours panné orné de cristaux, et l’introduction de techniques innovantes comme la frange imprimée sur des chemises florales et la frange métallique longue sur des jupes; une construction similaire à celle des bijoux…
Côté silhouettes, ce sont évidemment des looks taillés impeccablement dans ce geek-chic propre à Prada qui illustrent le propos mode de la saison à venir !
Gucci PE 2024 : Changement de Cap
Sabato De Sarno a fait ses débuts chez Gucci avec un style rompant avec l’excentricité salvatrice d’Alessandro Michele…
Une approche épurée, se concentrant sur la coupe et la proportion plutôt que sur les ornementations.
Et ce fut une collection riche en codes signatures de Gucci qui a défilé — la bande web, la toile supreme GG, et l’iconique mocassin Gucci, cette fois monté sur plateforme !
En s’inspirant de Tom Ford, De Sarno revisite l’esthétique sexy des années 60 et 90, avec des minijupes en cuir verni, des robes de soirée en satin duchesse ornées de cristaux, et des robes nuisettes à bords en dentelle… En vedette aussi, le sac Jackie de Gucci, se réinvente autour d’un cuir plus doux, et d’un nouveau fermoir !
Maison Margiela PE 2024 : Déconstruction
Pour la saison Printemps/Été 2024, la Maison Margiela sous la direction de John Galliano présente une collection qui explore la tension entre la créativité et la commercialité dans la mode actuelle.
Avec une série de manteaux et de costumes noirs sur mesure, la collection s’ancre dans la vision déstructurante de Margiela autour de volumes dramatiques… Et la fusion avec la vision de John Galliano !
Galliano, avec son expérience, mêle adroitement des techniques apprises durant ses années dans les maisons de couture avec l’énergie transgressive de son passé d’étudiant à la Central Saint Martins de Londres.
Il se délecte ici dans l’archéologie des vêtements vintage – corsages, doublures, et jupons retravaillés, retournés et réassemblés avec un sens vibrant de la couleur. Il intègre des sacs poubelles, du plastique laminé, et des chapeaux en abat-jour fabriqués à partir de fils, donnant une allure chic décalée… Signature Margiela !
Alexander McQueen PE 2024 : Dernier Défilé de Sarah Burton
La collection Printemps/Été 2024 de Sarah Burton pour Alexander McQueen est une célébration profonde de la féminité, rendant hommage aux valeurs et à l’artisanat que la directrice artistique a défendus pendant ses 26 années à la tête de la création. Ce dernier défilé portait ainsi aux nues les codes McQueen — tailoring audacieux, découpes chirurgicales, corseterie et armure…
Pièce qui ouvrait le défilé, la robe noire présentait une découpe chirurgicale au buste, écho à la collection Printemps 1996 de McQueen “ The Hunger“. Mais la version de Sarah Burton, avec une broderie dorée presque religieuse autour de la découpe, muait le message initial en une célébration sacrée de la puissance créatrice du corps féminin !
Versace PE 2024 : 1995 !
Donatella Versace puise cette saison dans les archives de la maison, précisément la collection automne 1995 de son frère Gianni, pour réinventer les codes emblématiques de Versace…
Une collection qui apparaît plus sage et moins sexy que le Versace des saisons précédentes. Et c’est incontestablement la silhouette de Claudia Schiffer, vêtue d’une robe bustier en maille à carreaux vert lime, qui file le lien avec l’époque de Gianni !
A noter, aussi, la veste de costume masculin à cinq boutons, portée sur des boxers ornés de perles, qui rend hommage à un costume de scène conçu pour Prince…
Schiaparelli PE 2024 : Surréaliste !
Daniel Roseberry explore cette saison un chemin audacieux pour forger l’identité prêt-à-porter de la maison, tout en honorant l’esprit excentrique d’Elsa Schiaparelli…
L’influence de Salvador Dalí et le célèbre homard, autrefois peint sur une robe portée par la Duchesse de Windsor, se laisse ici dompter sur une robe des plus surréalistes.
Givenchy PE 2024 : Elegance Twistée
Dans cette collection Printemps/Été 2024 de Givenchy, Matthew M. Williams a magistralement navigué entre le patrimoine classique de la maison et sa propre vision post-moderne. Le résultat ? Matthew M. Williams rend hommage à l’élégance parisienne avec des éléments tels les jupes en cuir attachées avec des jarretières, et des robes en mousseline de soie drapée, reflétant un respect pour le style classique de Givenchy…
Mais là où la touche Matthew M. Williams agit, c’est sur le twist californien qui rend les pièces presque décontractées !
Ici, la muse de la maison, Audrey Hepburn, est aussi célébrée à travers des références directes — notamment la réinterprétation de la petite robe noire iconique, et des manteaux d’opéra en satin qui évoquent des tenues de Audrey Hepburn dans le film Funny Face.
Rabanne PE 2024 : Fantaisie !
La collection Printemps/Été 2024 de Paco Rabanne a conduit la maison dans un territoire qui lui est familier : celui de la fantastique, alliant l’aspect futuriste traditionnel de Rabanne avec une nouvelle exploration de techniques et de styles !
Aux manettes, le directeur artistique , Julien Dossena rappelle cette saison l’aura mythique chère à Rabanne, autour de silhouettes qui évoquent des images de déesses classiques et de figures féminines puissantes !
Côté matières, Dossena embrasse pleinement la texture métallique — soit l’ADN de la maison Rabanne, connue pour son amour des matériaux métalliques et des designs audacieux !
Courrèges PE 2024 : Graphique.
Nicolas Di Felice continue d’apporter une énergie fraîche et vibrante à la maison Courrèges, en s’inscrivant clairement dans l’héritage moderniste et futuriste du fondateur André Courrèges. Cette collection Printemps/Été 2024 montre un respect des codes iconiques — l’attrait de Courrèges pour les formes géométriques et l’esthétique futuriste !
Le résultat ? Des jupes ‘elliptiques’ et des évasements de biker diagonalement coupés font écho à l’audace en matière de design qui étaient la signature de Courrèges…
L’introduction de technologies contemporaines comme l’impression 3D pour les soutien-gorges signe, elle, l’approche avant-gardiste de Courrèges. Approche reconnaissable aussi dans ces robes ‘nues’ harnachées !
Dries Van Noten PE 2024 : Sublime Terre-à-Terre
Dries Van Noten a décomposé des éléments traditionnels de la mode masculine, comme les rayures de chemise et les pantalons cargo, pour les réintégrer dans un contexte féminin. Des blazers surdimensionnés, des rayures de rugby, et des shorts longs…
Mais des pièces ici juxtaposées ou combinées avec des éléments féminins — des sequins, des bralettes, et des tissus légers, créant ce contraste cher à Dries Van Noten !
Mugler PE 2024 : Sexy En Diable !
Casey Cadwallader chez Mugler explorait cette saison l’attrait de Thierry Mugler pour le bestiaire, se focalisant sur des femmes comme des créatures marines, pieuvres ou méduses ! Transposées dans des designs théâtraux, ces inspirations ont donné lieu à l’un des spectacles les plus applaudis de cette Fashion week.
Des codes emblématiques encore, on note des éléments tels les plaques de résine pour le corps avec des hanches exagérées, et des expérimentations avec la couture segmentée — gestes modes adorés du fondateur !
Le résultat ? Une collection sculpturale riche en looks appelés à être vus sur nombre de tapis rouges.
