La Fashion Week Paris Automne/ Hiver 2023 a clôturé en beauté un mois de défilés — chez les maisons les plus iconiques et connues au monde, codes et signatures ont une nouvelle fois raviver l’aura des objets du désir.
Fashion Week Paris Automne/ Hiver 2023 : Que Retenir Des Grandes Maisons…
Chez Dior, Maria Grazia Chuiri a orchestré une collection Automne/Hiver 2023 qui célébrait vivement l’héritage de Christian Dior. « Reconstruit » pour reprendre le mot de l’actuelle directrice Dior, les codes légendaires que sont le Tailleur-Bar en tête étaient distillés dans des costumes à carreaux New Look, légers à souhait.
« J’ai travaillé pour que tout soit léger. C’est mon ADN, quelque chose qui est mon origine italienne. Près de la Méditerranée, vous ne pouvez pas porter de vêtements lourds et chauds » déclarait Maria Grazia Chuiri
On lisait encore les lignes voluptueuses inspirées des fleurs se comprennent cette saison à l’aune des femmes d’aujourd’hui… Mais des femmes inspirées par Catherine Dior, la sœur du couturier ; Juliette Gréco ou encore et Edith Piaf.
Nadège Vanhee-Cybulski pour la maison Hermès centre depuis des années le propos autour des vêtements. Cette fois encore, la collection Hermès Automne 2023 portait aux nues des pièces taillées impeccablement, avec, en tête, élégance et fonctionnalité… Le tout tinté de cette mythique teinte orange Hermès.
Toujours infusée de l’univers du cheval, la vision mode d’Hermès offrait surtout cette saison des talons inédits — talons taillés dans une forme élégamment effilée de clous de fer à cheval inversés.
Pour Saint Laurent, Anthony Vaccarello a travaillé la notion d’élégance autour des dimensions chères à Yves Saint Laurent dans les années 80. La classique jupe tailleur YSL, les boxys blazers tissés à partir de tissus masculins…
« Peut-être que l’élégance est quelque chose dont nous n’avons aucun sens aujourd’hui. Peut-être que nous ne nous en soucions pas. Peut-être qu’il a un autre sens, ou peut-être qu’il n’a aucun sens du tout. Mais je voulais vraiment apporter cette idée d’être habillé » précisait Anthony Vaccarello. Des silhouettes très Helmut Newton, qui rappelle cette photo historique du smoking YSL.
Chez Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière s’interrogeait cette saison sur « Qu’est-ce que le style français? » Sa réponse? L’épure, comme un dialogue des matières exquises où il faut regarder à deux fois. Manteau en cuir gaufré, puis imprimé; un jean en cuir, et des envolées de styles… C’est la matière phare de Louis Vuitton qui guide la réponse…
Pour Chanel, Virginie Viard a opéré toute une collection autour de la fleur fétiche de Coco — le Camélia. En se basant sur les matières phares de la maison, le tweed en tête, les pièces fétiches du vestiaire Chanel ont été recouverte de cette fleur adorée de Mademoiselle pour sa symétrie et son élégance. Autour de variations sur le noir et le blanc, les teintes chères à la maison de la rue Cambon.
Une partition autour du noir. Matthew Williams pour Givenchy a signé une collection emprunte des signatures du fondateur. Une couture monochromatique surdimensionnée, et déconstruite par l’ADN de Matthew Williams… Une nouvelle version d’une robe en soie verte des années 70 par Hubert de Givenchy défilait aussi aux côtés de pièces à imprimé poisson — imprimé dessiné par Hubert, de Givenchy !
Schiaparelli par Daniel Roseberry ressemble cette saison à la fusion de deux créativités. D’un côté, l’héritage sensationnel d’Elsa Schiaparelli, de l’autre celui de Daniel Roseberry.
Sur des silhouettes sensiblement Schiap, on retrouvait ainsi les boutons dorés en forme de trous de serrure et d’éléments du corps humain, une broderie décalquant un ruban à mesurer, des détails de soutien-gorge… Nouveautés, les dessins fantaisistes imaginés par Daniel Roseberry apparaissaient sublimés, peints à la main sur les manteaux de la saison.
Rei Kawakubo pour Comme des garçons dynamise une nouvelle fois les formes et la couleurs pour faire dire quelque chose d’inédit à ses créations. Ou plutôt, quelque chose d’originelle… Rei Kawakubo offrait un retour aux sources de sa maison, et du vêtement — posant la dialectique de la saison Automne/Hiver 2023. Une mode abstraite qui donne à penser, tout en se délectant du travail exquis des tissus et des formes !
Le nouveau style français de Monsieur Balmain — c’est ce qu’a travaillé Olivier Rousteing pour la saison prochaine. La silhouette Jolie Madame de Pierre Balmain, rencontrait ainsi la technologie du 21e siècle et l’artisanat contemporain… Clou de ce défilé, un look très Balmain 1950 dans un tissu futuriste, le néoprène fileté.
Andreas Kronthaler pour Vivienne Westwood offrait le premier défilé post-feu-Vivienne Westwood. Un défilé hommage où les codes clé d’une mode anti-conventionnelle brillaient par leur intemporalité. Une mode artisanale, punk, gender-fluid, et engagée qui ne peut que gagner en pertinence !
Sarah Burton poursuit l’héritage impeccable d’Alexander McQueen dans sa collection Hiver 2023. Silhouette phare de cette collection présentée à la Fashion Week Paris Automne/ Hiver 2023 : une robe noire perlée à ourlet déchiqueté qui faisant écho à robe rouge rubis braisée Jeanne d’Arc d’Alexander McQueen !
Graphiques, vinyle, coupe en ligne A — les vêtements Courrèges par Nicolas di Felice étaient un point d’orgue de la Fashion Week. En total accord avec l’héritage d’André Courrèges, l’actuel directeur artistique offrait une collection parfaite pour l’époque — sensuelle, egdy et portant un commentaire inspiré sur les nouvelles technologies.
Julien Dossena chez Paco Rabanne délivre une collection Chasing Dreams où les codes de la maison se distillent dans un conceptualisme porteur de sens pour l’époque. Pièce maîtresse de la saison — ces peintures de Dali disséquées et reconnectées dans des corsages fou d’allure, par des œillets métalliques… Signature ô combien iconique de Paco Rabanne.
Chez Chloé, Gabriela Hearst continue d’injecter une approche écologique aux codes Chloé.
Robes bohèmes, minimalistes et vaporeuses, et ponchos se taillent ainsi dans le blanc et le beige Egypte – code clé de la maison Chloé !